?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

Идея велопохода на Лофотенские острова появилась далеко не сразу. На длинные Новогодние праздники было делать абсолютно нечего, ведь все поездки куда-либо очень дорогие, а значит, надо идти в зимний поход. Но команды на лыжный поход у меня не собиралось, а на велосипедах можно легко и вдвоем пойти. Первое, что пришло на ум — велопоход по российским зимникам, пристально рассматривалась Архангельская область, потом появилась идея доехать до Мурманска, затем на автобусе до Норвегии, потом на пароме до North Cape (мыс Нордкап считается самой северной точкой Европы) и назад. К тому же, в сети легко нашелся аналогичный отчет украинской группы, правда, летний.



Затем, совершенно случайно обнаружилось, что компания Джаз Тур, которая делает собственные туры в северную Норвегию, готова продать билеты на чартер в Bardufoss (аэропорт в Северной Норвегии в 70 км на юг от города Тромсо) билеты без тура, за 450 евро. Как оказалось впоследствии, за велики придется заплатить — перевес, но идея велопробега по Лофотенам уже отчётливо вырисовывалась. Обнаружилось, что самолет в Осло, а затем поезд до Bodo будут стоить столько же, хотя даты заброски чуть менее удобны (забивать на работу на день больше).

Затем, Джаз Тур предложил нам договориться с авиакомпанией и перевести велосипеды бесплатно — на том и порешили. Кроме авиабилетов Jazz Tour забронировал нам билеты на паром Hurtigruten (из Tromso в Stamsund) и провоз велов на нем (каждый вел обошелся в 15 евро). Также был обещан трансфер из аэропорта Bardufoss до Tromso, но буквально за два дня до поездки оказалось, что в трансфер включена трехчасовая экскурсия (которая может затянуться и на 5 часов), и нам пришлось отказаться от трансфера и ехать на автобусе, что, в общем-то, не создало никаких проблем.

Изначально, мы запланировали попасть в Stamsund вечером 30 декабря, нам это удалось, и приехать обратно на велах в Bardufoss уже к самолету 10 января. Однако реально получилось не совсем так: 7 января вечером мы сошли с маршрута, так как у меня сломался шифтер (правый) и был не ремонтабелен, левый работал довольно плохо, да и на таком рельефе ехать только с левым очень тяжело. Стало ясно, что доехать до Bardufoss мы не успеваем, да и удовольствия от такой езды мало кто получал. В итоге, 7 января после 50 км на почти сингл-спиде мы решили уехать на денек погулять в Тромсо. Днем 8 января мы сели на автобус в Fossbakken, а вечером были в Тромсо. Весь день 9 января мы гуляли по городу, а к полуночи вернулись на автобусе в аэропорт Bardufoss.

Теперь о самом велопробеге… да зимой, да на Лофотены! Павел Тарасов — 1990 г.р. руководитель, медик, фотограф, вел: Haro Flightline Expert 2009; Александра Виноградова — 1989 г.р. завхоз. вел: Kona Caldera 2011; Юрий Устиновский — 1989 г.р. реммастер, вел: Felt Q920 2010. Вот таков был состав нашей дружной группы. Для всех нас зимний велопоход, да и вообще езда на велах с рюкзаками была в новинку, а для Саши это была первая поездка больше, чем на сутки, да еще и велосипед был куплен меньше, чем за месяц до велопохода.

Саша и Юра ехали на зимней резине, а я на старых летних покрышках, проехавших больше 5 км. Как мне показалось, и то, и другое — было не оптимальным выбором — все же агрессивная зимняя резина на шикарных асфальтовых дорогах была не нужна, меня же на летней резине периодически заносило, да и ехать приходилось очень аккуратно (6 раз я таки шлепнулся). Наверное, лучшим вариантом была бы городская двухрядка. Состав ремнабора я приводить не буду — он был достаточно большим, однако единственная поломка оказалась не ремонтабельна никакими инструментами. В принципе, в Sortland, Tromso или Narvik, скорее всего, можно купить какие-то запчасти, камеры, например, точно можно.

Мы брали с собой горелку MSR XGK Expedition, это был первый для нее поход, горелка мне крайне понравилась. В Москве большой проблемой было найти бензин для горелки. Каково же было наше удивление, когда в спортивном магазине в деревне Bardufoss (около аэропорта) мы смогли купить Coleman FUEL! Как оказалось потом, в каждом городке есть спортивный магазин, в котором продается и газ, и бензин, и куча снаряжения, которое у нас можно купить разве что в “Экстриме”. На всех стоянках проблем с дровами не было (хвойный лес), и мы израсходовали всего 2 литра бензина (на одной из стоянок топили снег).

Поскольку мы ехали в условиях полярной ночи, у всех были фонари с выносными блоками, что позволяло не расходовать зря батарейки. Кроме того, было взято довольно много фото оборудования — в том числе, штатив и вспышка (большое спасибо за внешнюю вспышку Ване Лысову!). На ногах у нас у всех была тёплая обувь. По всей видимости, это единственная адекватная обувь для зимних походов. За день нога сильно потеет, но на ночь можно вынуть валенок из сапога и лечь в нем спать, тогда на следующее утро он опять будет сухим.

Дневник велопохода на Лофотены

29 декабря. Часов в 12 прилетели в Bardufoss. Купили бензин для горелки в спортивном магазине, дали интервью какому-то местному репортеру, который, по всей видимости, делал репортаж типа “что туристы покупают в городе”, продемонстрировав наши емкости с бензином. Автобус до Тромсо решили подождать в кафешке, вкусили местный чай из пакетиков. Обнаружили большую местную глупость: почти ни на одной остановке нет расписания автобусов, и ни на одной мы не видели названия остановки. Куда чего едет, понять не так-то и просто.



В 14.00 загрузились в автобус до Тромсо, по приезду в офис туристической информации обнаружили, что он уже закрыт (он находится рядом с главной автобусной остановкой города, но никакого теплого зала ожидания там нет). Стали искать место, где бы нам подождать паром, он приходил в час ночи. Никаких залов ожидания для тех, кто приехал раньше к парому — нет, поэтому припарковались около отеля “Rica Ishavshotel” на стоянке для велов и пошли в пиццерию на набережной, где и протусили около 5 часов. В полночь погрузились на паром, оставили велы на палубе для автомобилей, а рюкзаки в багажном отделении (палуба для автомобилей закрыта во время движения, багажное отделение открыто всю поездку), и отправились спать на мягкие диванчики на верхней палубе.



30 декабря. Утром созерцали красоту фьордов (офигенную надо сказать!) с парома, в Сортланде вышли купить герму Юре (я его напугал, что если будет ливень, у него все промокнет). На пароме поужинали, в чем очень ошиблись, так как ужин был маленький, а за обедом был шведский стол, при этом обед был дешевле. В Cтамсунд паром приходил в 21:30, а в 21:15 по громкоговорителю объявили, что сзади корабля северное сияние. В Стамсунде сфоткались на фоне таблички “Hurtigruten” и отправились по дороге вдоль побережья по направлению к Лекнесу.



В пути нас сопровождала все та же блеклая полоса сияния через все небо. После выезда на 815-ю дорогу сияние стало намного ярче, все время останавливались побалдеть от такой красоты! Я пробовал снимать, но получалось плохо. Чуть отъехав, нашли ручей, стекающий в замерзшее болото, на котором и решили встать. В этот момент сияние стало необычайной красоты (такое сильное мы видели всего один раз), оно протянулось через все небо, очень быстро менялось и переливалось красными и синими тонами. В общем, описать это, наверное, невозможно, фоток также толком не вышло, но это было что-то необыкновенное! Отсутствие фоток еще обусловлено тем, что в самый ответственный момент Саша распаковала палатку, и обнаружилось, что я забыл дома дуги. Я впал в ступор. Однако делать было нечего: растянули тент на велах, палатку кое-как растянули под тентом, завалились спать.

31 декабря. Выехали довольно поздно, так как планировалось справлять Новый год и, помня мою ошибку в прошлом году (тогда двое из четверых Новый год проспали), решили ехать до победного конца. Сразу начался неслабый перевал, однако проблем он не доставил, а сверху открылся безумно красивый вид на окрестности Лекнеса. В Лекнесе попробовали зайти в спортивный магазин, чтобы купить дуги, но, 31 декабря ничего не работало. Я купил несколько больших бенгальских огней. Выдвинулись дальше. По дороге я слишком много любовался окрестностями и пропустил нужный поворот на A (шоссе E10 в этом месте не было похоже на главную дорогу), и мы проехали около 5 лишних км по направлению к Балстаду.



Туннель под морем между островами Flakstadoya и Vestvagoy уходит вниз под достаточно большим углом, ехать по нему стремно, особенно когда едет встречный автомобиль, зато собственная скорость вообще не чувствуется. К сожалению, за крутым спуском следует такой же подъем. Саша прошла его пешком.

На улице окончательно стемнело, пошел снег, начал подниматься ветер. Первую попытку встать мы предприняли в районе первого большого фьорда. Здесь был и леc, и река. Однако лес оказался за добротным, хоть и не высоким, забором, поэтому мы решили не рисковать вставать на частной территории и поехали дальше. В районе Рамберга был норвежский Rest Place (место отдыха), с теплым туалетом и даже с плитой. Было уже около 9 вечера, леса видно не было, и мы готовы были там встать. С дороги открывался изумительный вид на два огромных моста к острову Austvagoya.



За Рамбергом ехать стало почти нереально. Очень сильный и очень быстро меняющийся ветер то вдувал нас в горки, то сдувал на обочину, а то пытался стянуть назад, несмотря на зажатые тормоза и ботинки с шипами. Через полкилометра, после города, был очень хороший лесок, но, увы, огороженный забором и с домиком. Еще где-то через километр на маленькой дорожке, уходящей на север, было жалкое подобие леса (точнее, кусты и огромных размеров валуны), но все тоже было огорожено забором, явно предназначенным для пуска электричества, и были странные таблички с надписями “BUNKER”.

Времени уже было 10 вечера, палатка была без дуг, а ветрила стоял страшный, поэтому решили попробовать вернуться в Рамберг и встать в кемпинге. Увы, кемпинг оказался закрытым, а аборигены рассказали, что хозяева уехали на праздники. Потусив в городе какое-то время, поехали назад к огороженным лесам. У первого леса решили спросить у хозяина, нельзя ли нам встать в его леску — все же вставать на такой же огороженной территории, да еще и с плохим лесом, совсем не хотелось. Какого было наше удивление, когда оказалось, что жена хозяина дома из Литвы и понимает русский язык.

Хозяин дома оказался на редкость доброжелательным и приятным человеком, он предложил нам заночевать в своем сарае (холодном), на что мы с радостью согласились (было уже 11), поскольку ставить палатку без дуг на таком ветре было бы тем еще счастьем. Забросили вещи в сарай, взяли свою халву в шоколаде к чаю и пошли пить чай с хозяином дома. Много и весело поговорили. У хозяина трое детей, а старшая дочка нам наизусть пела детские песни на русском языке. Оказалось, что мужик — рыбак, работает на лодке “Svana”, стоящей недалеко отсюда. Он нам рассказал, что все заборы, которые мы видели, — это не частная территория, а заборы от овец, чтобы они не попадали под колеса. Он объяснил, что если за забором не видно домов, то мы можем смело вставать, а bunker — это немецкие бункеры времен Второй мировой (черт, могли бы там переночевать: без ветра и более менее в тепле).

Вместе со всей семьей съездили посмотреть на фейерверки и попускать свои, пожгли бенгальские огни. Привезенные из Москвы три китайских бумажных фонарика из-за сильного ветра решили не запускать, поэтому оставили их детям. По возвращению с салютов, отпраздновали Новый год уже втроем в гараже, купленным в дьюти-фри коньяком.



1 января. Выехали раньше, чем встал хозяин дома, попрощались с его детьми. Как оказалось, нам очень повезло, что не продолжили поездку вчера, ветер явно ослаб, но ехать все равно было очень тяжело, зачастую порывы ветра заставляли останавливаться. Саша часто идет пешком, становится стремно от того, что можем не успеть на последний автобус из A в Leknes. Когда стемнело, через горнолыжные маски перестало что-либо быть видно, однако снять их тоже не удавалось, иначе глаза сразу залепляло снегом. За 6 часов мы едва проехали 30 километров и впритык успели на последний автобус до Лекнеса.

Саша за этот день окончательно устала, замерзла, и сообщила нам, что не собирается ночевать в палатке и поедет в отель. Единственная гостиница Лекнеса, как оказалось, работала только со 2 января. В районе 10 вечера уходил автобус на Свольвер, столицу Лофотен. Мы стали искать отели там, нам в этом очень помог чувак на автобусной остановке, который отрыл в инете телефоны трех гостиниц, как оказалось, одна из них работала, хоть и стоила 900 NOK за ночь. Мы отправили Сашу на автобусе и поехали на перевал (по той же дороге 815), на который смогли забраться только с трех заходов. Недалеко от верха нашлась очень хорошая полянка в лесу, которая, по всей видимости, являлась остатками какого-то укрепления военного времени.



Когда мы сняли с велов рюкзаки и собрались тащить все наверх, к нам подъехал джип, из которого выскочил молодой норвежец. Он спросил, собрались ли мы ночевать в лесу, а когда услышал положительный ответ, то стал звать нас в свой коттедж, который находился недалеко, а когда мы вежливо отказались, то стал предлагать нам помочь затащить рюкзаки и велы наверх! Никогда не видел такого отношения местных жителей! Естественно, и тут мы отказались, он объяснил нам, где находится его коттедж и пригласил заехать завтра в 8 утра на чай.



Стоянка оказалась замечательная — дрова растут прямо около палатки, тока руку протяни — и вокруг много сухих, но гибких еловых веток, из которых мы смогли создать некоторое подобие палаточных дуг. Подобие оказалось очень удачным, и спалось хорошо.

2 января. Утром со свистом спустились с перевала, навстречу проехал джип с вчерашним знакомым, он уже, видимо, позавтракал и уезжал. Первую половину дня мы ехали по 815-ой дороге до пересечения с E10, виды во все стороны открывались безумно красивые, дорога шла довольно сильными неровностями вверх/вниз, кроме того, подморозило — я на своих летних покрышках шлепнулся 4 раза. Машины по этой дороге почти не ездят, открытых магазинов также не встречалось.

На E10 трафик был больше, но все ездят очень вежливо — никто не сигналит, и только завидев нас — выключают дальний свет, а зачастую пристраиваются сзади и едут со скоростью велосипеда, пока не встретится удачное место для обгона. Первый мост на E10 мы проезжали при очень сильном боковом ветре, то и дело меня сдувало на середину дороги, а со вторым мостом повезло значительно больше — он намного длиннее, но именно в тот момент, когда мы ехали, ветер выключили. А вот на маленьком мосту через фьорд уже на следующем острове проезжающий мимо на большой скорости автобус размазал меня воздушным карманом о перила моста, так что я еле удержался в седле. Поднял голову и впереди увидел ровно туже картину: как об мост размазывает Юру.



На улице была самая поганая погода за все прошедшие дни похода — шел дождь и было +0, поэтому мы решили идти обедать в туннель. Надо сказать, в туннеле тоже не Хилтон: едут фуры и довольно грязно, но зато, хотя бы не дуло сильно и не капало. На въезде в Свольвер увидели сухой док: довольно большой кораблик (метров 30) зашел в штуку, похожую на шлюз, где его с боков зажали кронштейнами и под ним спускали воду. Наверное, для местных это зрелище довольно обыденное, но нам было интересно.

В Свольвер мы приехали достаточно поздно и вымотались в ноль, у меня начал сильно болеть живот. На въезде, отчебучили: разворачивались, чтобы въехать в маленький туннельчик на велодорожку, а оказалось, что перед въездом в туннель была специальная эстакада для велодорожек! Ну, откуда мы могли знать, что такое вообще существует?! Отель нашли без труда, попросили на стойке администратора чаю и около полутора часов расслаблялись на диванчиках (чай входил в стоимость Сашиного проживания). В этот вечер у меня сильно болел живот, ехать мне было очень тяжело, поэтому встали прямо около дороги, рядом с хорошо натоптанной тропинкой.

Саша в этот день утром искала нам дуги для палатки, которые мы в итоге решили не покупать, ибо в Норвегии они стоили столько, что в Москве можно было бы ещё одну такую палатку купить. Саша гуляла по городу, любовалась видами, посёлками рорбю (рыбацкими ярко красными домиками), громадными деревянными конструкциями с сушеной треской. Она познакомилась с пожилой норвежской парой, с которой целый день и прогуляла по острову Svinoya в Свольвере. Они лазили по старым немецким бункерам, оставшимся после Второй мировой, пили кофе в местном старинном магазине-музее, а норвежец со своей спутницей потом ее пригласил к себе на лодку: он последние тридцать лет живет на этой лодке, сейчас он на пенсии и путешествует на своей лодке.

3 января. В этот день мне хотелось попасть на паром Melbu-Fiskebol и заночевать уже на острове Hadseloya, и был непростой выбор — срезать по E10 или таки поехать по маленькой красивой FV888 вдоль побережья. Юра, уставший после вчерашнего ломового дня, и Саша, расслабившаяся в тепле отеля, вообще сомневались, что сегодня сядем на паром, однако решили ехать таки по длинной дороге, как оказалось, очень правильно решили. На FV888 машин почти не было, виды открывались отличные. Мы без происшествий доехали до Fiskebol к 7 вечера, и, прождав парома где-то час, за полчаса переехали в Melbu, который оказался достаточно большой деревней со спортивными магазинами, кафе и т.д., правда, все было закрыто.



На стоянку встали на живописной полянке чуть выше дороги. С нее открывался очень красивый вид на Лофотенские острова по обе стороны. Вечером включили ненадолго северное сияние, к сожалению, оно было над горами, а не над водой. Пару часов стояли, ждали, не включат ли сияние еще раз, увы. В этот день поблизости не оказалось удобных веток, чтобы сделать дуги для палатки — все было либо живое, либо гнилое. Зато в лесу было огромное количество сухих сосенок, поэтому я решил испробовать новую конструкцию — из четырех длинных толстых палок мы собрали “четырехногу”, связали ее сверху стропой. Тент подвязали стропами и веревками к этой конструкции, а палатку к тенту. По всей видимости, такая конструкция была наиболее удачной – дальше мы применяли ее весь поход.



4 января. Вчера проехали достаточно много, по всей видимости, Саша очень устала и сегодня ей ехалось очень тяжело. Особенно доставили мосты с острова Hadseloya, хотя очень повезло, что ветра не было. За вторым мостом перекусили, после чего Саша совсем расклеилась, еле-еле доехала до Сортланда, где почти сошла с маршрута. Пообедали мы только в Сортланде и сразу за мостом стали искать стоянку. На маленькой дорожке, пересекающей следующий остров, встать можно было много где, но обнаружилась небольшая проблема: стоило чуть отойти в лес, как везде начинались когтистые следы на снегу, причем их было очень много. Посоветовавшись, решили встать поближе к шоссе и топить снег на горелке (ручьи были довольно далеко вверх). Опять наблюдали северное сияние.



5 января. Выехали по дорожке через остров. Достаточно скоро увидели знак тупик (и что он там делал?) и дорога стала грунтовой. Ехать одно удовольствие — открывается замечательный вид на горы, разве что ЛЭП немного портила вид. Дорога немного заледенелая, но местами грунтовка идет безо льда и снега. К озеру ведет небольшая горочка, в режиме «тормоза придумал трус» велосипед меня почти выкинул, когда я таки вылетел с колеи на снег. За деревней дорога, к сожалению, закончилась, точнее летом-то она есть, но в нашем варианте она была не расчищена, по ней шел едва заметный след снегохода. Сняли рюкзаки с багажников, пошли пешочком. Юре, не привыкшему к пешкам, было тяжеловато, но в целом наст держал почти везде, и прошли без проблем. Выйдя на шоссе, попытались доехать быстро до парома Flesnes — Refsnes, который ходит каждый час, но опоздали примерно на 5 минут. По 83-ей дороге мы доехали до FV14, проехали километров 7-8 и встали внизу у леса.



6 января. Встали довольно рано, начали медленно взбираться на перевал. Надо сказать, подъем был внушительный, около 300 метров, Саша большую часть протопала пешком. Рядом туда-сюда ездил с жутким шумом внушительного размера трактор, с огромными цепями на колесах. Конструкция выглядела странно и сильно раскачивалась. Пока спускались с перевала и любовались красивыми видами, все дали дуба капитально, ведь ветер — в лицо, а крутить педали не надо. Однако, когда выехали назад на 83-ю дорогу и стали ездить вверх-вниз, опять согрелись.

После моста на E10 есть кемпинг и пара магазинчиков с шоколадками и однорукими бандитами. На тот момент это нас не интересовало, а ничего более интересного в магазинчиках не нашлось. По 825-ой дороге поехали в направлении к Grov. По пути должен был быть памятник или что-то в этом роде, но то, что мы увидели, было похоже лишь на постамент от памятника. Пообедав незадолго до следующего перевала, решили, что если около Grov есть кемпинг, то будем ночевать в нем, так как что-то стало совсем холодно, особенно Саше, да и нам 8 ночевок на холоде не придавали сил и теплоты.

Перевал брали из последних сил, однако таки забрались. Внизу через некоторое время увидели знак “Кемпинг там”, чему все очень обрадовались и отправили меня на разведку. Я проехал 500 метров вниз, однако ничего похожего на кемпинг не увидел, и матюкаясь забрался снова наверх. Оказывается, на знаке было написано, что до кемпинга километр. В этот раз вниз поехал Юра, но вернулся с такими же матюками (не хилый серпантин) и ничего похожего на кемпинг он тоже не нашел.

Решили ехать в Grov и узнавать, есть ли кемпинг или даже отель. Я попытался пообщаться на английском с первым встречным, а в ответ услышал что-то типа “фром русланд” — оказался какой-то наш мужик, ничего не знающий и непонятно как там оказавшийся. Мы пошли в магазин, там нам сказали, что кемпинг, который мы проехали, единственный в округе. Они позвонили его хозяевам, а те, оказывается, куда-то отъехали и собирались вернуться к 10 вечера. Однако еще раз лезть в этот подъем никому не хотелось, и мы, отъехав 200 метров на север, встали на ночевку.



Не успели мы поставить палатку, как врубили северное сияние, причем очень сильно и надолго. Я сначала не сориентировался и стал снимать, где стоял, из-за чего и проворонил самые красивые кадры внизу, около моря. Чуть позже я спохватился и побежал вниз, где проторчал с фотоаппаратом еще около получаса. Когда вернулся, мы поставили лагерь и легли спать.

7 января. Выехали довольно поздно и довольно лениво. Однако вскоре после старта у меня сломался правый шифтер. Вскрытие показало абсолютную неремонтабельность, мы заблокировали заднюю звездочку на второй передаче, чуть удлинили цепь, и я стал пользоваться исключительно передним переключателем. Скорость езды, однако, сильно упала, до Bardufoss было еще ехать и ехать, а дней оставалось все меньше и меньше. Мы стали думать, что делать: ехать дальше с такой же скоростью, срезать и ехать по E10 или доехать до трассы и уехать на автобусе погулять денек в Тромсо. Общим голосованием был выбран последний вариант. До E10 был серьёзный подъем: в сумме мы набрали около 400 метров и проехали (я почти на сингл спиде!) 50км. За перевалом на E10 обнаружился кемпинг, который по идее был закрыт, но нас поселили, правда, забыв дать белье. На этом закончилась походная часть нашего путешествия, и началось моральное разложение.



8,9,10 января. Проехали 3 км по дороге (педали были не актуальны) до Fossbskken, где и сели на автобус до Тромсо. Поселились в первом попавшимся отеле, который находился не очень далеко, ибо таскаться с разобранными велами желания не было, как и собирать их. Вечерком немного побродили по городу, я пару часов постоял на пирсе, надеясь сфоткать сияние над городом, но увы, не включили. На следующий день пробежались по полярному музею, Полярии и забрались на гору (сначала на фуникулере, а потом пешком) — мне понравилось только последнее. Вечером уехали на автобусе в Bardufoss. Около аэропорта развели костер, долго решали, что лучше спалить: доски, валяющиеся в лесу, или опять же валяющийся фонарный столб. Из столба, конечно, получилась бы зачетная нодья, но мы решили, что за доски меньше шансов огрести, и всю ночь грелись около костерка. Утром поехали в аэропорт, где у нас без проблем и бесплптно взяли велосипеды и даже толком не проверяли и не взвешивали багаж. Самым обидным было отсутствие Duty Free.

Эпилог. Поход на Лофотены был, наверное, одним из самых красивых походов, в которых мне удалось побывать. Почти в каждый момент можно отпустить руль и балдеть от невероятной окружающей природы. Мы ехали в довольно медленном темпе, что давало возможность глазеть вокруг и допоздна разглядывать северное сияние — видимо это правильный выбор для этого региона. Хочется отметить шикарное качество дорог, исключительную доброжелательность местных жителей, полное отсутствие хамства на дорогах, ну и нетривиальный рельеф — я впервые так много ездил на 1-1, да еще и пожалел, что купил кассету с маленькой большой звездочкой.



Огромное спасибо за поход — Маше Зиминой за предоставленное нам зимнее снаряжение. Без этого не состоялся бы не только этот поход, но и два предыдущих моих зимних похода! Спасибо Татьяне Паниной из туристической компании Джаз Тур — за продажу билетов на чартерный рейс Москва — Bardufoss и организацию провоза велосипедов, покупку билетов на паром и за предоставленную информацию. Ване Лысову за вспышку, без которой ничего бы я не смог снять. Норвежцам, приютившим нас в Новый год!)) Всем участникам похода, и, конечно, отдельное спасибо от меня моей маме и ее коллегам, поставившим меня на ноги за два дня до похода!

Павел Тарасов

Comments

( 10 comments — Leave a comment )
onshe33
Dec. 4th, 2012 02:02 pm (UTC)
На велике зимой в такой зимней атмосфере это подвиг, молодцы)
jazztour
Dec. 4th, 2012 02:03 pm (UTC)
да, очень интересная история
majorua
Dec. 4th, 2012 02:03 pm (UTC)
я бы на велике не поехал по морозу)
jazztour
Dec. 4th, 2012 02:04 pm (UTC)
молодёжь
majorua
Dec. 4th, 2012 02:06 pm (UTC)
молодёжь
ага не задушишь не убьешь))
mavledina
Dec. 4th, 2012 06:18 pm (UTC)
Больше всего понравилось "врубили северное сияние".Эта фраза ключевая. Ради этого стоило
помучиться. Хотя, судя по ,кстати, прекрасному рассказу ребята сильно и не мучились. Молодцы!
jazztour
Dec. 5th, 2012 03:45 am (UTC)
да, когда чуть больше 20-ти лет, отправиться в такое путешествие) я тоже считаю, что молодцы, такие люди интересную жизнь проживут
plaquette_sucre
Dec. 6th, 2012 10:18 pm (UTC)
человеки-герои прям! книгу писать можно! :)
jazztour
Feb. 28th, 2013 06:57 am (UTC)
да, для нас да) а в Норвегии туры есть подобные и пользуются ведь спросом
desad
Dec. 29th, 2012 09:33 pm (UTC)
Дневник путешественников ;)
Спасибо !
( 10 comments — Leave a comment )
jazz
jazztour
Больше чем путешествие
www.jazztour.ru
December 2017
S M T W T F S
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
ДЖАЗ ТУР






Powered by LiveJournal.com